Un mois de vacances en Australie Méridionale

Pour le billet invité du mois de juillet, c’est Bilips qui prend la parole : cet illustre membre de la Squat Team a passé un an en Australie avec un visa Working Holiday en 2008-2009. Deux ans plus tard, il retourne en Australie Méridionale pour un mois de vacances, et vient vous livrer ses impressions sur ToothbrushNomads.com.

07 septembre 2011, 7h00, Adelaide Airport. Après un voyage de quelques jours entrecoupé d’une longue escale à Singapour, me revoilà sur le sol australien. Celui qui, il y a plus de 2 ans, m’a fait vivre une des expériences les plus magiques de ma jeune existence. 9 mois à bourlinguer au volant de mon van, avalant plus de 17.000 kms, le tout agrémenté de paysages riches et contrastés. Connaître ce sentiment de plus en plus rare dans notre mode de vie moderne, la liberté à l’état pur. Voilà comment je pourrais résumer en quelques mots mon expérience de WHV.

Je vais donc pouvoir revivre tout cela maintenant, sur un temps plus restreint, certes, mais bon dieu que c’est bon de revenir à la « maison » ! Voila ce que j’ai dans la tête quand je passe le bureau de l’agent de l’immigration.

Je récupère donc mon van de location et m’en vais faire quelques provisions avant d’attaquer mon road-trip. Les réflexes de conduite reviennent naturellement, mais aussi les erreurs incorrigibles du passé, comme actionner les balais d’essuie glace pour indiquer mon intention de tourner. Le moindre petit détail fait remonter des souvenirs quelque peu enterrés par le temps qui passe et je vous assure que c’est une joie immense de les retrouver.

Le frigo rempli de Red Coopers, les placards plein à craquer de noodles, « choc chip cookies » et Tim Tam me voici enfin prêt à arpenter l’Australie Méridionale dans ses moindres recoins. 260 km plus au Nord je décide de m’arrêter quelques jours pour profiter du Mount Remarkable National Park. A peine arrivé j’enfile mes chaussures de randonnée, prend mon appareil photo et commence une petite marche (Sugar Gum Lookout, 8 km A/R).  Je m’enfonce donc dans cette petite vallée, formée par la Mambray Creek. La forêt d’eucalyptus ciselée par la roche ocre de cette terre m’offre une belle entrée en matière, le tout ponctué par mes retrouvailles avec wallabys, galah, rainbow lorikeet et autres magpies, qui par leurs chants enchanteresques, me remémorent les réveils en douceur qu’ils me procuraient jadis. Je termine cette première journée sur un beau point de vue de la vallée et n’ai plus qu’à retourner tranquillement dans ma maison à 4 roues.

Le lendemain je m’attaque au mont qui a donné son nom au parc (Mount Remarkable Summit Hike, 12,2 km A/R). Malheureusement le beau temps n’est pas vraiment au rendez-vous.  Plus je gravis cette montagne et plus les nuages deviennent menaçants. La vue sur la Willochra Plain est complétement bouchée, et la pluie devenant de plus en plus forte je renonce à mi-chemin.

Il a plu toute la nuit, la matinée est nuageuse mais annonce le retour du beau temps. Je décide de prendre la route pour les Flinders Ranges, certainement le parc national le plus connu de la région. Lors de mon 1^er voyage j’avais volontairement (et bêtement) fait une croix dessus au profit d’Uluru et Kings Canyon. Je me rendrai compte plus tard que j’ai eu beaucoup de chance de pouvoir rattraper cette erreur de parcours. Me voici donc 200 km plus au Nord. Les paysages se dénudent de plus en plus pour laisser place à d’interminables champs. Une halte s’impose à la ville de Quorn où stationne le célèbre Pichi Richi Train.

Une fois arrivé dans le parc national des Flinders Ranges, qui regorge de randonnées, je sais pertinemment que je n’aurais pas le temps ni l’équipement pour toutes les réaliser. Je porte alors mon dévolu sur deux marches. Une courte mais abrupte, Mount Ohlssen Bagge (6,4 km, 4 heures A/R) et une plus en longueur et isolée, Malloga Falls (23km, 9 heures A/R).

La première va me permettre d’avoir un bon point de vue sur le « Pound », qui a l’aspect d’un gigantesque cratère de météorite mais qui est en réalité un énorme amphithéâtre formé par une chaîne de montagnes. La seconde va m’enfoncer dans cette vallée pour atteindre des gorges oubliées.

Le mont Ohlssen Bagge n’est pas très haut (923 m) mais se mérite, surtout avec le cagnard de midi qui vous découragerait presque. L’ascension me fait découvrir de magnifiques points de vue sur les terres agricoles alentour. Je reste concentré pour essayer d’apercevoir le rare Yellow-footed Rock-wallaby mais en vain, il ne pointera pas le bout de son nez. Au sommet, la récompense est enfin là. Le « Pound », celui qu’il y a quelques mois je voyais en photo, est enfin sous mes yeux dans son intégralité. Les bourrasques de vent me déséquilibrent mais je réussi à prendre quelques clichés de cette formation montagneuse.

C’est dans cette gigantesque arène naturelle que je me rends pour m’attaquer à Malloga Falls. Après m’être inscrit dans le registre de début de parcours (fortement conseillé si vous vous perdez), je m’enfonce donc dans un semi bush de conifères et d’eucalyptus. Cette immense plaine est peuplée de nombreux kangourous, émeus et… chèvres sauvages, ce qui me fait un peu de compagnie, car les marcheurs sont rares, voir inexistants. Au fur et à mesure des kilomètres les grands arbres font place au bush australien typique, de grands buissons d’environ 2 mètres qui s’avèrent assez gênants pour une progression idéale.

Le chemin est quasi-inexistant, le doute commence à s’installer entre chaque borne d’indication, « Suis-je toujours sur le chemin ? », « Est-ce que je ne tourne pas en rond ? ». Je décide pour me rassurer de marquer quelques cailloux de mon passage par des flèches, au cas où.  J’arrive à un croisement que je redoutais : aucune indication ! La carte ne m’est pas d’une grande aide, par miracle j’aperçois dans cette immensité trois hommes, Australiens et qui semblent bien connaitre le coin. Je m’engage donc sur le sentier que mes « sauveurs » m’ont indiqué.

Le milieu est à la fois magnifique avec des multitudes d’arbrisseaux  en fleur d’un jaune éclatant qui contrastent avec un ciel azur le tout ceinturé de monts imposants; mais très intimidant de par sa grandeur et l’isolement qu’il procure.

Le fin de cette marche me fait descendre une gorge assez étroite, occupée par de gros blocs de roche et des troncs d’arbre à l’agonie charriés par les pluies diluviennes qui s’abattent sans prévenir dans ces régions reculées. Je suis assez fier d’avoir fait cette marche seul et rentre avec mon compteur “liberté pure” remonté à bloc.

La troisième étape de mon périple m’emmène au Sud de la péninsule d’Eyre pour faire le Lincoln NP et, ensuite, séparé de quelques kilomètres, le Coffin Bay NP.

Je passerai la nuit au campground de September Beach. Quoi de plus agréable que de camper près d’une des plus belles plages qu’il m’ait été donné l’occasion de voir. Le sable est d’un blanc immaculé, l’eau allant d’un bleu turquoise à saphir, et les rainbow lorikeets complètent cette palette de couleurs paradisiaques avec leur robe multicolore.

Je commence ma journée par une balade (September Beach to Carcase Rock, 4,5 km aller) sur une partie de l’Investigator Trail qui va être un peu plus longue que prévu… Je longe donc la côte, dans un bush épars et rocailleux entrecoupé de plages plus belles les unes que les autres.

Seules les marchflies, sorte de gros taons australiens, m’obligent à écourter ma contemplation de cette nature vierge. Le moindre arrêt se fini par une agression pure et simple de ces grosse bébêtes très collantes. En m’éloignant de la côte je m’enfonce dans une petite forêt qui fait office de bunker anti-taons. Je ne le sais pas encore mais je prends la mauvaise direction ce qui rallongera ma marche de 6 kms. Je traverse de vastes clairières peuplées de groupes d’émeus avec leurs petits avant de rejoindre enfin le littoral ou mon campement est établi. Je passe la nuit avec un chaleureux feu de camp à observer l’étendue étoilée qui se déroule au-dessus de moi. Une forte émotion m’envahit car 2 ans auparavant je contemplais le même spectacle sur les terres tasmaniennes. En total apaisement je vais me coucher avec des étoiles plein la tête.

Me voilà ensuite au Coffin Bay NP. Malgré sa proximité avec le Lincoln, les paysages sont totalement différents. Encore une preuve que l’Australie est un pays de contrastes. D’immenses  plages s’offrent à moi, encadrées par des falaises rocailleuses et abruptes littéralement taillées par les éléments. L’eau est toujours aussi magnifique mais plus houleuse. Un bon spot pour surfeurs confirmés. De nombreuses colonies d’oiseaux ont élu domicile sur les îlots en contrebas des parois rocheuses. Certaines portions du parc totalement « débroussaillées » me refont penser à la plaine de Nullarbor, encore de bons souvenirs.

Je remonte la côte Ouest de la péninsule, en faisant un stop à Point Labatt non loin de Streaky Bay pour observer une colonie permanente de lions de mer. Amusant de voir ces gros fainéants bien gras se prélasser au soleil, mais dévoiler une agilité déconcertante une fois dans l’eau.

Après une halte à Ceduna, qui n’a pas changé en 2 ans, je reprends la Eyre Highway qui m’avait fait subir la pire des chaleurs lors de mon premier passage en 2009. Me revoilà plongé dans l’outback pur et dur, avec ses villes « fantômes » en journée et des lignes droites à n’en plus finir. Je fais un petit crochet pour aller voir Pildappa Rock, près de Minnipa. Cette formation rocheuse est du même type que le célèbre Uluru (Ayers Rock), un iceberg de roche au milieu d’un océan fait de plaines semi-désertiques. Un flanc me fait penser au Wave Rock près de Hyden  en Western Australia. Le sommet est enjolivé par des gros blocs de roche plats qui semblent dégouliner lentement en contre bas. Ils me font penser au célèbre tableau de Salvador Dali, « La persistance de la mémoire ».

Après cet intermède dans les terres je retourne sur la côte pour découvrir la péninsule de Yorke. Le seul joyau de cette région au passé minier et agricole se trouve tout au Sud et se nomme Innes NP. Je découvre en plein cœur de ce parc une ville fantôme (Inneston), anciennement bâtie ici pour l’extraction du gypse, il n’en reste à présent que des bâtisses en ruines, le vestige du terrain de tennis  et le four à pain du boulanger. L’ancienne mine est maintenant complètement inondée et s’est transformée en magnifique lagon aux eaux claires et limpides.

Quelques maisons ont été restaurées mais je trouve qu’elles enlèvent un peu au charme si mystérieux des ghost towns. Après les humains ce sont les blue tongue lizards qui y ont élu domicile, la ville en regorge.

Je poursuis ma balade pour me rendre sur l’épave de l’Ethel, un vaisseau norvégien qui, en 1904, n’a pas résisté aux tempêtes qui peuvent s’abattre en ces lieux. A ma grande surprise ce n’est pas dans les eaux que ce bateau s’est plongé mais bel et bien dans les sables d’une petite plage encadrée de grandes falaises. Il s’enfonce inexorablement, ne laissant qu’apparaitre qu’un triste bout de sa carcasse rouillée et usée par le temps.

Avant de passer la nuit dans le parc, je vais contempler un magnifique coucher de soleil comme seule l’Australie peut nous en offrir près du campground de Brown Beach, avec en guise de compagnie un groupe de kangourous broutant à deux pas de moi… la cerise sur le gâteau.

Dernière grande étape de mon périple, le Coorong National Park au Sud d’Adelaïde mais cette fois accompagné d’amis rejoints un peu plus tôt (petit coucou à la Squat Team !). Je goûte pour la première fois au road-trip en convoi qui n’est pas déplaisant du tout, avec la chance de pouvoir partager tout les petits moments qui peuvent se passer sur la route ce qui manque parfois quand on voyage seul. On découvre ensemble ce paysage caractéristique au Coorong, un mélange d’immenses dunes verdoyantes, de zones humides où peuvent nicher nombre de colonies d’oiseaux (et de moustiques !) et un bush assez parsemé.

Ce paradis pour ornithologues est malheureusement très fragile et souffre énormément de l’irrigation assez soutenue en amont du fleuve Murray, qui provoque un envasement progressif de la lagune du Coorong. Encore un paradis de biodiversité sur la sellette. Nous finissons notre passage ici en escaladant ses dunes, comme un dernier rempart avant de faire face à l’océan qui nous offre un spectacle somptueux : une plage qui s’étend sur des kilomètres, recouverte peu à peu par une légère brume marine le tout mis en lumière pas le soleil couchant.

Pour conclure, ce second voyage, que j’ai fait en grande partie seul, m’a beaucoup appris sur moi même, m’a fait goûter à la vraie liberté en me retrouvant seul face à une nature vierge et intacte faisant ressurgir vos instincts les plus primitifs qui peuvent s’effacer au fur et à mesure d’une vie un peu trop confortable et (trop) calibrée. L’Australie est rude, l’Australie est brute, l’Australie est contrastée et très souvent extrême mais c’est cela qui vous permettra peut-être de voir une toute autre facette de votre esprit. Je finirai sur cette citation “La nature à chaque instant s’occupe de votre bien-être. Elle n’a pas d’autre fin. Ne lui résistez pas” par Henri David Thoreau.

Galerie photo : Vacances en Australie Méridionale

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